Le coton...

...c'est coton !

Ne râlez pas, vous avez échappé à Copain comme Coton. Et oui messieurs mesdames, l’origine même de l’expression c’est coton est bel et bien la complexité du travail de cette fibre à l’époque où elle conquit le monde. Voilà quelques jours, un sympathique lecteur m’envoyait la vidéo d’un influenceur sur les t-shirts. Une énième vidéo sans grand intérêt comme les réseaux sociaux et l’essor de l’intelligence artificielle semblent démultiplier ces derniers temps.

Point de néo luddisme ici : j’utilise Claude au quotidien, et même pour ce blog il fait un excellent assistant. Il ne faut surtout pas lui demander une quelconque rédaction, mais plutôt le lancer sur des recherches de sources, des croisements, le bousculer, un peu comme un directeur de thèse ou de mémoire pourrait diriger un étudiant avec une grosse capacité de travail mais de faibles moyens intellectuels. Un ping-pong entre Claude et ChatGPT permet même de retrouver l’émulation entre deux assistants se surpassant pour le respect de leur mentor (moi.)

C’est donc avec ces fidèles padawans que je me suis lancé dans cet article sur le coton, contrepoint de la vidéo suscitée. L’idée c’est de faire comme pour le cachemire, une sorte de vision globale du processus de transformation du coton en vêtement, en mettant en avant à chaque étape ce qui fait la qualité. Petite difficulté supplémentaire, dans le cas du cachemire je me concentrais essentiellement sur la maille, ici pour le coton maille et tissu ont la même importance. De plus le coton est une production beaucoup plus importante que le cachemire, dans un second temps nous ferons donc un focus sur les différents types de coton les plus célèbres, dont le Sea Island. Si j’avais la moindre fibre marketing, je scinderais cet article en deux, mais je ne mange pas de ce pain là. Sans vouloir m’avancer, ça va être long. すいません !

Cet article est illustré de photos de vêtements 100% coton issus de mon placard

Préambule : le roi Coton

Aussi étonnant que cela puisse paraître pour qui n’est pas familier avec l’histoire de l’Occident, le coton est une invention (au sens suranné de découverte) récente. Il a beau être connu dès l’Égypte antique, il reste en Europe une curiosité pendant des siècles, rare et réservé à une élite.

Au XVIIe siècle, la mode des Indiennes, des étoffes imprimées importées d’Inde à la faveur de l’intensification du commerce, entraîne un intérêt nouveau, qui finira par produire de nombreuses innovations technologiques, telle la spinning jenny. Ces innovations rendent le filage de cette fibre autrefois pénible à travailler à la main bien plus simple, et le gain de productivité entraîne une hausse considérable des besoins en matière première, un développement conséquent de la culture cotonnière et, en conséquence, l’explosion de l’esclavage dans le sud des USA et une intensification du colonialisme. Sympa.

Pourquoi ce succès fulgurant quand nos ancêtres s’habillaient de laine, de chanvre ou de soie ? Le coton a des qualités séduisantes que vous n’ignorez pas : il est doux (encore plus comparé aux laines très rêches de l’époque, qui attiraient en bonus les insectes parasites) et il se teint très facilement. Mais la vraie différence, c’est la productivité des champs de coton, bien supérieure à celle d’un troupeau de moutons, pour un coût inférieur, a fortiori quand la main d’œuvre travaillait forcée sous le joug d’un Maître.

C’est donc une matière à l’histoire maculée de sang et de larmes dont nous parlons aujourd’hui, gardons-le en mémoire alors que nous franchissons les siècles pour évoquer le coton au XXIe siècle, sang comme larmes ne sont jamais très loin même de nos jours.

Cette toile imprimée est inspirée des fameuses indiennes. De Bonne Facture.

1- la fibre de coton

L’industrie mondiale repose essentiellement sur deux espèces de cotonnier, Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense. La première est de très loin majoritaire, la seconde donne des fibres de meilleure qualité, un tout petit marché qui forcément nous intéresse beaucoup plus. Il existe d’autres espèces, dont certaines sont domestiquées, mais qui ne sont pas assez quali pour être exploitées industriellement. Précisons au passage que le coton n’est pas une fleur, c’est une excroissance des graines elles-mêmes contenues dans la capsule, capsule qui est le “fruit” de cette plante.

Mais quels sont donc les critères de qualité pour le coton ?

La longueur des fibres : le nerf de la guerre du coton. Des fibres plus longues, ce sont des fils plus fins et résistants, un boulochage réduit, une surface plus homogène. On distingue trois grandes catégories : short staple, long staple et extra long staple. Comme pour le cachemire, l’uniformité est capitale : il vaut mieux une fibre homogène.

Le micronaire, qui est la résultante de la finesse de la fibre, mais aussi de sa maturité (le développement de la paroi cellulosique de la fibre.) Ici contrairement au cachemire, bas n’est pas systématiquement mieux : des fibres trop fragiles (fines et/ou immatures) donneront des irrégularités, des fibres trop grossières seront chiantes à teindre et moins douces.

La résistance. Notre fibre va être bien malmenée pendant sa transformation, aussi les fibres les plus solides donneront de meilleurs résultats.

La blancheur et la propreté. Classique dans les fibres, il est beaucoup plus simple de teindre une fibre parfaitement blanche, ça évite de devoir la traiter à la javel ou autre. La propreté détermine la présence ou l’absence d’impuretés, qui devront là encore être éliminées, processus mécanique qui peut abîmer le coton.

D’autres micro critères existent (le collage par exemple, les miellats d’insectes viennent pourrir le matériel) moins importants.

Dois-je rappeler que par qualité, j’entends des critères reconnus universellement, fixant le prix, et tendant à donner le fil le plus fin et uniforme possible. Dans le cas du denim japonais, et même plus généralement la sape japonaise, l’amour de l’irrégularité peut conduire à valoriser des cotons sur le papier inférieurs. Ainsi les neps découlent directement des fibres fragiles dont je parle plus haut. Ainsi ces tissus qui mélangent fibres courtes et longues pour créer de nouvelles textures. Ce que l’Italie snobe, le Japon sublime !

Qu’est-ce qui va déterminer toutes ces qualités ? On a tendance à l’oublier lorsqu’on porte une chemise en coton, mais cette fibre, à l’origine, c’est un produit agricole. Comme toute culture, elle est le produit d’un terroir et du travail d’un paysan (que ce paysan soit un petit indépendant ou un immense industriel.) En ce sens, le coton n’est pas si éloigné de la vigne : l’espèce compte (comme le cépage), le sol compte, le climat compte, les méthodes de culture et de récolte comptent, et deux cotons pourtant proches géographiquement peuvent donner deux qualités radicalement différentes. Toujours comme le vin, la récolte n’est que le début d’un processus de transformations successives où là encore chaque étape a son importance. Plus encore que le vin, une fois le coton en bobine il n’est qu’un composant d’une sape, et la confection peut elle aussi être déterminante : le meilleur jersey de coton du monde vrillera si le droit-fil n’est pas respecté à la coupe !

Un denim handloom. Les neps se voient bien. 11.11 / Eleven Eleven.

2- cultiver et récolter le coton

Inutile de vous décrire le cycle agricole du coton en détail, je ne pense pas que ça vous passionne plus que ça. Évoquons tout de même ses aspects écologiques et sociaux :

Le coton est une catastrophe écologique lorsqu’il est cultivé de manière intensive. Désolé, je casse l’ambiance. Vous avez sans doute en tête les besoins en eau considérables de la fibre, mais pas seulement. Le coton attire tous les ravageurs du quartier, il faut donc le traiter phytosanitairement (bel euphémisme pour poison.) Les sols appauvris par la culture doivent être blindés d’engrais, à base d’azote et de phosphate. La rentabilité du coton pousse à la monoculture, qui fragilise les sols et favorise l’érosion. Et bien sûr le coton reste l’un des terrains de jeu favoris des OGM.

Une part considérable de la production mondiale provient aujourd’hui de variétés OGM, capables de produire elles-mêmes des toxines insecticides. Sur le papier, ce coton détruit les ravageurs. En pratique, la nature s’adapte et on repart sur une “course à l’armement” aussi vaine que les pesticides.

Le coton biologique tente précisément de limiter ces dérives : moins de pesticides, rotations des cultures, gestion raisonnée des sols… ça se paye par une productivité nettement inférieure.

Lorsque la capsule (le fruit, qui contient les graines, sur lesquelles on a la fibre) est ouverte, la récolte intervient. Cette récolte a son importance, comme pour la vigne : elle peut être mécanisée, avec de grosses machines qui font un travail approximatif, qui nécessitera derrière plus de post traitement, ou manuelle, d’une lenteur extrême, pénible au possible.

Vous devinerez que les meilleurs cotons sont de ceux qui ont été cueillis à la main, un processus d’une grande pénibilité et de triste mémoire. Les critiques récurrentes sur les cotons issus de dictatures comme la Chine ou le Zimbabwe viennent de là : ce travail forcé évoque des heures bien sombres de l’histoire occidentale. Sans vouloir être pessimiste, je ne suis pas certain que les cotons égyptiens, américains ou péruviens récoltés à la main le soient dans des conditions significativement meilleures. Cela me semble important de toujours conserver à l’esprit le coût humain de nos sapes, même lorsqu’elles sont haut de gamme.

Khadi : récolté, filé, tissé à la main. Niceness.

3- travailler et transformer le coton

La récolte est finie, le paysan a des sacs de coton mélangé de graines et d’autres débris. L’égrenage est l’étape qui doit faire le tri. C’est l’invention de la machine simplifiant ce processus par Eli Whitney qui a vraiment lancé le coton. De nos jours, deux types de machine, une plus productive et plus brutale, une plus douce (à rouleaux.) Le produit fini, c’est la fibre d’un côté, le reste de l’autre. La fibre est alors évaluée (cf. les caractéristiques décrites plus haut) et mise en balle, et c’est sous cette forme qu’elle arrive dans les filatures.

Très très très rarement, c’est à cette étape que se fera la teinture. On parle alors de stock dyeing. C’est rare car c’est sans aucun doute la méthode la moins productive, et la pénétration optimale de la teinture n’est pas assez supérieure au yarn dyeing pour justifier le surcoût. L’utilité, ça sera surtout pour développer des chinés encore plus subtils qu’un mélange de fils colorés : ici chaque fil sera composé de fibres de différentes couleurs ! En pratique le marketing a tendance à assimiler cette méthode au yarn dye, je n’ai même pas souvenir d’avoir vu une matière se revendiquant stock dyed.

Après un premier tri suite à l’ouverture des balles, le coton est cardé. Vous connaissez désormais, des rouleaux viennent “peigner” le coton pour aligner les fibres, les démêler, enlever les dernières impuretés. Le peignage est une étape supplémentaire et facultative, où cette fois-ci des rouleaux encore plus fins viennent séparer les fibres les plus courtes des longues. C’est le fameux “coton peigné” que vous achetez parfois. Plusieurs types de rouleaux suivent pour continuer à aligner les fibres, les étirer et les mécher. Ces mèches sont filées, différentes méthodes existent pour ce faire :

Le fuseau (purement manuel) et le rouet (mécanisation manuelle) étaient les deux méthodes traditionnelles de filage à la main. Le charkha indien est un type de rouet. Autant dire qu’à l’exception des quelques marques artisanales dont on parle ici, ce n’est pas courant !

Le ring-spinning. Oui, le “ring spun” du marketing. C’est la première méthode vraiment industrielle et la meilleure en terme de résultat. On obtient la meilleure régularité, mais la productivité est inférieure aux méthodes plus récentes.

Le rotor-spinning, c’est la méthode moderne, productive, moins qualitative.

L’air-spinning, développé par Murata dans les années 80, est la toute dernière itération en terme de gains de productivité. Là encore en sacrifiant un peu plus la qualité.

Le produit fini, c’est une bobine de coton. En fonction de la destination du coton, différents traitements peuvent être appliqués. Un coton destiné à être tissé sera par exemple encollé pour renforcer les fils qui devront “subir” le tissage. C’est aussi à ce stade que le fil peut être retordu. À quoi sert ce retordage ? Un fil retors est juste beaucoup plus résistant, stable et équilibré qu’un fil non retors. Deux caractéristiques sont à surveiller : le taux de torsion, en gros l’intensité à laquelle le fil est retordu et le sens de torsion, Z ou S, vous connaissez désormais. Une torsion trop faible n’a aucun intérêt, une torsion trop forte va faire vriller le fil sur lui-même. Le choix du sens dépend du sens dans lequel les fibres ont été filées : il vient l’équilibrer.

Nos amis japonais essayent souvent de twister la torsion (ah ah ah) en la poussant au-delà de cet équilibre : ils revendiquent alors un high twist. Les tissus sont plus nerveux, plus secs, et surtout ils prennent une certaine irrégularité assez subtile. Il aura aussi tendance à moins coller au corps qu’une popeline classique, idéal pour l’été.

C’est ici que le fil peut être teint : c’est le yarn dyeing. La plupart du temps, la teinture a lieu à partir d’une bobine de fil. Pour les matières plus haut de gamme, on va plutôt teindre l’écheveau, moins productif mais plus respectueux du fil. Précisons que la teinture peut avoir lieu avant ou après le retordage, par exemple si on veut un fil chiné.

Pour le denim, le rope dyeing vient plonger une “corde” de fils à plusieurs reprises dans un bain d’indigo. Entre chaque étape, la corde est exposée à l’air, ce qui permet l’oxydation caractéristique de l’indigo : il prend sa couleur et se fige, restant en surface au lieu de pénétrer profondément.

Le fil sur la bobine voit sa finesse évaluée par un titrage. Ce titrage, c’est un rapport entre longueur et poids. À longueur identique, plus un fil est lourd, plus il est épais. Logique. En Europe, le Nm exprime ce ratio par rapport à 1kg de fil. Un Nm40, c’est 40km de fil pour faire 1kg. Les Anglais préfèrent utiliser leurs unités de barbares, c’est le Ne, ça revient presque au même mais en yards et livres. Le tex, lui, exprime le poids en gramme de 1km de fil. Le denier le poids en gramme de 9km de fil. Ils sont plus rares pour le coton.

Pour les tissus en coton, la notation la plus courante est 80/2 : le premier chiffre est la finesse en Ne, le second le nombre de fils. Un 80/2, c’est donc deux fils de 80Ne qu’on a retordus. Ils sont donc aussi épais qu’un 40/1. Ce chiffre ne dit rien du tout des autres critères de qualité qu’on a pu voir plus haut.

La bobine peut ensuite partir pour ses prochaines aventures, qui seront bien différentes selon qu’elle est destinée à de la maille ou à du tissu.

Un twill high twist japonais. Auralee.

4a- tisser le coton

Un tissu, c’est une étoffe formée par le croisement de fils à angle droit. C’est une grille en gros. Une grille composée de fils dans un sens (la chaîne) et de fils dans l’autre sens (la trame.)

Concrètement, tous les métiers fonctionnent de la même manière en principe : la chaîne, des milliers de fils parallèles, est préparée et montée dans une ensouple, un gros rouleau qui vient “stocker” cette chaîne. Elle est ensuite insérée dans le métier, avec deux organes clé : les lisses sont chargées de monter et descendre la chaîne successivement, et le peigne de maintenir la régularité de l’écartement de ses fils.

L’objectif du tissage, c’est donc d’insérer la trame perpendiculairement dans cette chaîne qui a été préparée. Et c’est là que les méthodes d’insertion divergent selon les technologies :

La navette. C’est la plus simple de toutes. La navette est un élément mobile qui est chargé d’amener le fil de trame sur toute la longueur de la chaîne, puis de revenir. Elle fait… la navette ! Un métier manuel classique, le tisserand a un pied sur la pédale qui contrôle les lisses, il peut donc lever et baisser la chaîne, et avec ses mains il conduit la navette. On lève, on passe de droite à gauche, on baisse, on passe de gauche à droite. Fou non ? Comme notre fil fait ces A/R, le bord est toujours nickel : c’est le selvedge. Et oui, les métiers selvedge sont à navette (shuttle), quoi de plus logique que la première itération industrielle reprenne l’idée même du manuel ?

Il y a d’autres types de métiers manuels plus rudimentaires. On va zapper.

Le problème de cette méthode, c’est que cette navette est un véritable éléphant qui fout le bordel. Il faut donc qu’elle n’aille pas trop vite, et même là elle fait quand même bien vibrer le tout, mécaniquement c’est très lourd. Rien d’étonnant donc à ce qu’on ait cherché à s’affranchir de la navette ou, du moins, à la rendre plus rapide et moins éléphantesque : Le projectile. Plutôt qu’une navette, un module beaucoup plus léger, rapide, productif, qui vient amener le fil de l’autre côté. La lance (rapier), littéralement une lance (rigide ou souple, une ou deux) qui traverse la chaîne pour amener la trame. Le jet d’air, où l’air comprimé se charge de la propulsion de la trame (il existe aussi le jet d’eau, mais peu adapté au coton.)

Le type de tissage (twill, satin, etc) est quant à lui déterminé par un système qui est totalement indépendant de la manière dont on insère la trame. Il y a juste deux méthodes : la ratière, qui vient déterminer quelles lisses sont levées à chaque étape, formant ainsi une foule (c’est pas moi qui fais les termes techniques.) Elle permet de réaliser tout ce qui est totalement régulier : les armures classiques donc, mais aussi les motifs qui ne varient pas. S’il faut de l’asymétrie ou des motifs complexes, on rentre dans le domaine du Jacquard, où chaque fil de chaîne est commandé de manière individuelle.

Je suis un peu désolé de vous ensevelir sous les informations techniques, je sais que c’est diversement apprécié ici, mais c’est important pour in fine comprendre ce qui fait la qualité à ce stade :

Si on veut la matière la plus régulière possible, la plus respectueuse du fil d’origine, il faut choisir le tissage le moins violent, qui permet le contrôle le plus fin. C’est le domaine du métier à rapier, voire des tout meilleurs métiers à air les plus récents.

Si au contraire on cherche l’irrégularité, une tension très faible, alors il faut aller chercher ces mythiques anciens métiers, qui peuvent ou ne peuvent pas être des shuttle looms : il est tout à fait possible de dérégler un peu un vieux métier à rapier, c’est même le seul moyen d’obtenir des tissus un peu plus originaux, le shuttle n’étant pas très polyvalent.

la “recette” du tisserand. Là où nos amis italiens font généralement dans le chiant, en choisissant le meilleur fil possible et en le tissant de la manière la plus propre possible, les japonais n’hésitent pas à mélanger des fils de chaîne et trame de titrage très différents, à expérimenter des cocktails dissonants, bref à malmener le coton pour produire ce qu’on aime ici !

Le tissu va ensuite subir différents traitements pour en améliorer les caractéristiques. Ils sont très très nombreux, en voici quelques-uns :

La sanforization, en première position par son importance même si elle vient généralement en dernier, après même la teinture sur pièce. Son objectif, c’est de reproduire le retrait naturel qui aura lieu de manière inéluctable sinon. Sur un métier à tisser, les fils sont tendus. Lorsqu’ils sont lavés pour la première fois, ils reprennent leur forme naturelle : le tissu rétrécit. La sanforization, c’est donc un rouleau qui va venir “tasser” le tissu pour qu’il prenne cette forme naturelle,

La mercerisation (parfois faite plus tôt encore, sur fil.) Un traitement à la soude qui vient lustrer le tissu et améliore sa capacité à prendre la teinture,

Le singeing, qui consiste à “brûler” les fibres qui dépassent.

Le lavage enzymatique, des bactéries qui viennent polir le tissu. Il peut aussi être utilisé après teinture pour la dégrader et obtenir des effets de délavage.

Lorsque le rouleau est teint, on parle de piece dyeing. Cette étape peut avoir lieu avant ou après les traitements évoqués à l’instant. L’avantage de cette méthode, c’est que l’industriel produit surtout de l’écru et peut décider très tard des couleurs produites. L’inconvénient, c’est que ça donne des tissus unis (le chiné est possible quand différentes matières sont utilisées) et que les couleurs seront moins profondes.

Conclusion très rapide sur la confection, qui sort un peu du scope de l’article. Notre tissu est livré dans une usine ou un atelier qui pourra le transformer en vêtement. À l’évidence le meilleur tissu du monde pourra faire une sape totalement médiocre si la qualité de la confection n’est pas en rapport. Sur une chemise, le tissu n’est pas le seul élément : il y a des thermocollants, des fils, des boutons… la coupe est capitale, le droit fil (couper dans un angle droit précis) doit être respecté.

Denim selvedge. Auralee.

4b- tricoter le coton

La distinction qui nous intéresse le plus, entre maille (gros pull) et jersey (maille, mais de t-shirt), n’a de sens que du point de vue du consommateur. Industriellement, celle qui a le plus d’importance, c’est le type de tricot : il peut être trame, de très loin le plus courant, ou chaîne.

Le tricotage trame, un fil vient boucler les mailles, c’est exactement le même principe qu’un tricot main. La plupart des mailles que vous possédez, du simple t-shirt jusqu’au pull en cachemire, utilisent ce principe.

Le tricotage chaîne, il y a autant de fils que de colonnes de mailles, chaque fil descend le long du tricot en se connectant en alternance avec ses voisins. Ils font une sorte de zigzag sur les schémas. Si j’évoque ce type de tricot beaucoup plus rare, c’est qu’il est le fondement de la maille Rachel utilisée par Arpenteur. Ce tricotage est paradoxal au sens qu’il supprime de gros inconvénients du tricot (le démaillage, l’instabilité) mais aussi sa souplesse, soit sa grande qualité. Vous pourriez presque le définir comme un tissu en maille, même si techniquement c’est faux.

Comme pour le tissage, notre fil sur bobine va subir plusieurs étapes préparatoires, qui vont dépendre du type de tricotage. Il s’agit surtout de positionner le fil sur le métier (à l’évidence pas du tout pareil dans nos deux cas), de le graisser dans le cas du coton afin qu’il glisse facilement entre les différents éléments mécaniques qu’il va devoir traverser.

Notre tricot aura plusieurs caractéristiques :

la jauge, à savoir le nombre de mailles dans un pouce anglais. C’est la finesse du tricot,

le motif, à savoir le ou les points qui seront utilisés. Le jersey est ainsi en… point jersey.

la tension, en pratique la longueur de fil allouée à chaque maille. Pour le coton, il faut être précis, c’est une matière qui aime une tension uniforme.

Notre tricot aura lieu sur un métier à tricoter. Plusieurs types ici :

Le métier rectiligne. Les aiguilles à tricoter sont alignées horizontalement, un chariot fait la navette, chaque passage forme une rangée de mailles, le tricot sort à plat. Ce métier permet de facilement réarranger les aiguilles et donc de sortir des pièces “à la forme”, utilisées pour le fully fashioned.

Le métier circulaire. C’est un cylindre qui tourne, les cames sont fixes, et le tricot sort en tube, par le bas. Si ça vous évoque le loopwheel, ce n’est pourtant pas que ça, les métiers circulaires modernes sont très productifs (de l’ordre d’une centaine de mètres par heure) et la majorité des jerseys de coton sont produits ainsi ! Le résultat n’est pas forcément tubulaire pour autant, l’étoffe sera juste coupée puis cousue.

Le loopwheel. Même principe que le circulaire, à la différence que le fil ne subit aucune tension pour forcer une productivité supérieure : c’est la gravité qui fait 95% du taf. C’est-à-dire que le tube de tricot va descendre sous la contrainte de son propre poids uniquement. La lenteur est donc extrême, cent fois inférieure à celle d’un métier moderne, un unique mètre par heure ! Par conséquent on ne retrouve pas cette “tension” évoquée plus haut pour le tissage, tension qui existe aussi dans le tricotage intensif. Le coton se relâchera donc moins au lavage. Au-delà de la tension, on va retrouver un moelleux, ceux qui ont la chance d’en porter voient bien ce que je décris. Vu la préciosité de cette étoffe, elle est généralement utilisée telle quelle, en tubulaire, mais rien n’empêche de la couper, en particulier lorsque le sizing l’impose.

Une fois le coton tricoté, il doit être assemblé.

Cet assemblage peut se faire via la couture, on retrouve les méthodes du tissu avec différents points devant s’adapter aux caractéristiques de la maille (overlock, flatlock), méthode courante pour les pièces en jersey mais aussi sur certaines mailles plus épaisses, soit bas de gamme, soit tricotées dans un point non remaillable. Les pièces devant être cousues ensemble sont donc coupées au préalable, là aussi le droit fil est juste capital.

Le remaillage est la seconde méthode, consistant à tricoter les pièces entre elles. Plus courante sur les mailles épaisses, car très chère sur les mailles fines, cela donne des pulls plus souples.

Dernier encadré teinture, une fois notre vêtement assemblé, qu’il soit tissé ou tricoté, il peut être teint. C’est le garment dyeing. La teinture pénètre encore moins que dans les méthodes précédentes, ce qui peut être un défaut, par exemple la fast fashion, ou une propriété recherchée, chez les marques cherchant un effet patiné. C’est aussi la méthode qui garantit un dégorgement de teinture au lavage, alors gaffe !

Jersey loopwheel. Superstich.

5- les types de coton

Cet article s’approche de sa conclusion. Il était temps, après plus de 4000 mots. Cette dernière partie a l’ambition de balayer différentes appellations qu’on retrouve souvent dans nos gammes de prix, pour voir ce qu’elles recouvrent exactement.

Le coton Pima, Supima, Pima du Pérou

C’est du coton Gossypium barbadense, à l’origine cultivé dans le nouveau monde, aux USA, au Pérou, etc. La réputation du coton Pima est excellente, toutefois il n’offre aucune garantie (le terme n’est même pas protégé) : un coton Pima peut être totalement nul du moment qu’il vient du bon endroit et du bon cotonnier !

Le Supima quant à lui est une certification d’origine américaine. SUpérior PIma. C’est la garantie d’un coton ELS, à longue fibre, et traçable. Là encore, ça ne veut pas dire que le résultat (tissu ou tricot) est forcément génial, mais c’est quand même un coton de qualité à la base.

Le Pima du Pérou est réputé comme le meilleur Pima, récolté à la main. Supérieur au Supima si vous voulez mon avis.

Le coton égyptien, Giza, Giza XX

Sans doute la pire appellation de nos jours : l’Égypte a fait n’importe quoi et un “coton égyptien” n’a juste aucune valeur en 2026 tant ce pays produit des cotons nuls comme excellents.

Giza, c’est une certification issue du gouvernement égyptien en partenariat avec Bureau Veritas. Qu’est-ce que ça certifie ? Que le coton vient d’Égypte (super) et qu’il est Gossypium barbadense (c’est bien, mais pas suffisant.)

Giza XX, par exemple Giza 45, on continue dans l’arnaque : les versions numérotées ne sont pas certifiées. Le numéro correspond sur le papier à une variété précise hybridée en l’année xx. Ainsi le Giza 45 a été “créé” en 1945. Toujours sur le papier, ce Giza 45 est le meilleur, ELS, mais c’est du déclaratif. Méfiance donc.

Le coton Suvin, Suvin gold, Suvin supreme

Un croisement entre un coton indien et un coton de Saint Vincent. Sur le papier, un des tout meilleurs cotons du monde. En pratique ? Une tannée à faire pousser, et une production devenue microscopique et totalement trustée par quelques acteurs japonais.

Deux appellations marketing et non certifiées s’ajoutent à cette variété, Gold et Supreme, et les sources japonaises elles-mêmes divergent sur ce qui les caractérise et les distingue. Soit le Suvin Gold est issu de la toute première génération du croisement, qui serait la meilleure et la plus pure, soit il est issu de la meilleure cueillette, un peu comme un baby cashmere. Le Supreme est encore plus flou, le plus probable c’est que ce soit du marketing additif, c’est-à-dire le tri du tri.

Quoi qu’il en soit, il faut faire confiance car rien n’est contrôlé ni certifié.

Le coton Finx

On reste dans le marketing japonais, c’est le label de qualité d’une filature et d’un tisserand japonais, 100% giza. Là encore, zéro garantie.

le coton Sea Island

Gossypium barbadense des Caraïbes. Sans doute le coton le plus prestigieux et cher au monde, certifié par la West Indian Sea Island Cotton Association. Le problème, c’est que cette association n’est pas bien riche, n’a pas toujours été très rigoureuse dans la protection de ses intérêts, aussi pas mal de marques prétendent proposer du Sea Island sans avoir la certification officielle : si la sape n’a pas l’hologramme WISICA, ça n’en est pas !

Le coton du Xinjiang

Oui, oui, celui des Ouïghours. Avec le Pima et le Giza, c’est le troisième grand coton ELS du monde.

Les autres cotons non ELS

Le coton Kala

On passe aux cotons non ELS, c’est-à-dire à fibres courtes ou moyennes. D’origine indienne, avec un bon profil écologique. Il est beaucoup utilisé par les marques qui proposent des tissus artisanaux, un peu rustiques, et c’est très cool de voir qu’il n’y a pas que l’ELS dans la vie.

Le coton Memphis

Souvent vu dans le denim, c’est un coton upland tout à fait ordinaire originaire du bassin du Mississippi.

Le coton du Zimbabwe

Toujours via le denim, on est aussi sur un coton upland qui serait presque banal s’il n’était pas récolté à la main. Au fond c’est assez révélateur de l’expertise japonaise qui va aller chercher de l’ordinaire extra-ordinaire !

Le coton Fox

C’est un coton coloré développé par Sally Fox. Ces cotons, un peu comme les moutons noirs, ont été petit à petit éradiqués car pas intéressants industriellement. Son intérêt découle strictement de sa couleur naturelle et il est tout à fait ordinaire sur le plan qualitatif.

Supima oxford. Herill.

6- en conclusion

5000 mots, je m’en sors pas si mal. C’est difficile pour moi de savoir où mettre le curseur entre la technique et la vulgarisation. Cet article pourrait faire le double et je n’aurais toujours pas épuisé ce que j’ai à dire sur le sujet. J’ai pourtant le sentiment d’être à l’extrême limite de ce que la majorité d’entre vous pourra tolérer.

Qu’en conclure ? Que, comme souvent dans la sape, tout est beaucoup plus complexe que le marketing des marques et les influenceurs qui le relaient vous le laissent entendre. Le meilleur coton Suvin Gold du monde sera gâché par une coupe ratée. Et avant que vous n’objectiez qu’une marque l’utilisant aura forcément une confection à la hauteur, je vous répondrai que j’ai possédé assez de sapes très haut de gamme avec des défauts flagrants pour en douter.

Toujours comme souvent, le marketing va se concentrer sur un unique critère, la plupart du temps la longueur de fibre, parfois un second, dans la chemiserie le titrage, critère qui n’est qu’un élément parmi d’autres. Ces deux éléments ne disent rien de la durabilité d’un vêtement, et bien naïf celui qui croit que son t-shirt à 250€ en coton Sea Island lui durera une vie entière.

Dernier enseignement, le Japon restera toujours le pays de la sape chère à notre cœur, avec cette capacité à dépasser la simple performance capitaliste pour penser le vêtement. C’est la raison pour laquelle toutes les tentatives d’imitations des grandes entreprises occidentales sont vouées à l’échec, toutefois le travail de tout petits artisans comme la Manufacture Métis en France ou, pour la laine, les petits tisseurs irlandais ou écossais donnent l’espoir d’un renouveau.

Ce bel oxford pour finir. Kaptain Sunshine.